Технологии изготовления традиционной одежды вятского сарафанного комплекса

Этническая принадлежность: русские

 

 

Язык: русский

Конфессиональная принадлежность: православие

Места бытования: г. Киров

Описание объекта. Территория современной Кировской области охватывает большую часть бывшей Вятской губернии, а также некоторые  земли, относящиеся к вологодско-архангельскому этнокультурному комплексу. Колонизационные потоки русских на этом обширном пространстве были неоднородны, а ряд уездов губернии располагался на этнокультурном пограничье. Это, а также низкий уровень пространственной мобильности населения в дореволюционную эпоху стало причинами того, что в традиционном русском костюме вятчан существуют локальные варианты. Принято выделять северный (Луза, Подосиновец, Кай, Кирс, Омутнинск, Нагорск, Слободской, Б. Холуница), средневятский (Котельнич, Орлов, Вятка) и южный сарафанные комплексы (Санчурск, Советск, Уржум, Нолинск, Яранск, Малмыж, Вятские Поляны) [8].

Лузский и Подосиновский комплексы тяготеют к вологодскому и архангельскому костюму. Костюм Лузского р-на отличается сочетанием разнообразных цветов фартука; и рубаха, и сарафан могут быть изготовлены из пестряди. В собственно вятском (средневятском) костюме преобладает более простой крой сарафана, рубахи декорированы скромно. В яранском и санчурском костюме обнаруживается сходство с нижегородской традицией, а в Малмыжско-Вятско-Полянском – с поволжской, где распространена бесполиковая женская рубаха, преобладают тёмно-красный и малиновый тона [8, с. 14-15].

До начала XX века для изготовления крестьянской одежды использовались ткани, которые женщина могла сделать сама из доступного сырья: на Вятке это лён. Холсты из него прялись белые, полосатые или клетчатые – так называемая пестрядь, отличавшаяся особым разнообразием.

               

Пестрядь. Фрагменты сарафанов. Музей истории крестьянского быта им. А.М. Ронжина.  

Котельничский район, п. Ленинская Искра [2]

Пестрядь. Фрагмент полуплатья. Музей истории крестьянского быта им. А.М. Ронжина.  Котельничский район, п. Ленинская Искра [2]

                 

                        

Образцы пестряди. Кировский областной краеведческий музей [2]

В сарафанный комплекс входит традиционная русская одежда. Помимо собственно сарафана, это рубаха, передник и нижняя юбка.

Женские рубахи были как пестрядинные (в мелкую клетку), так и белые, украшенные вышивкой крестиком, тамбуром, гладью, мережками. Верхняя часть рубахи («рукава») шилась из более нарядной, дорогой ткани, нижняя («станушка», «стан»), которая нередко заменялась, – из более доступной, простой. Рубахи на Вятке были туникообразные (наиболее древние), с прямыми поликами или на кокетке.

Рубаха на кокетке. С. Шолга Подосиновского р-на. Фото Т.И. Веприковой

Для средней Вятки характерна рубаха с прямыми поликами. Все детали переда и спинки – прямоугольные, ластовицы – квадратные. Стан рубахи состоит из двух полотнищ. Полики выполнялись из ткани браного ткачества, или украшались вышивкой. Мастер народных художественных промыслов Кировской области Татьяна Ивановна Веприкова скопировала праздничную рубаху, хранящуюся в Афанасьевском краеведческом музее. Спереди располагается расстегивающаяся планка, длина которой доходит до груди сарафана. Планки делались и более длинными. Планка и манжеты рубахи украшены вышивкой крестиком с использованием красной, черной и белой ниток. Манжеты декорированы оборками, почти полностью закрывающими ладони (см. видео).

В Подосиновском районе сохранилась и была скопирована Т.И. Веприковой рубаха с более древней, тамбурной вышивкой (так называемая «мышиная тропка», или «шов цепочкой»). Рубаха, пошитая по образцу, хранящемуся в Яранском краеведческом музее, украшена «брокаровской» вышивкой и имеет пышный рукав (см. видео).

Сарафаны, как правило, изготавливали из пестряди с крупной клеткой, либо набивной ткани. Для её изготовления использовали льняной холст, который красили в синий цвет, на лицевую часть с помощью набоечных досок наносился мелкий рисунок (геометрический орнамент, горошек, веточка).

Вятский сарафан отличает очень маленькая «лягушка», которая пришивается по центру спинки сарафана с лямками.

Примеры сарафанов с «лягушками». Фото Т.И. Веприковой [1, c. 31]

Лямки вятского сарафана неширокие (не более 2 см), при необходимости их заменяли. Спереди лямки пришивались прямо, сзади – углом. Застёжка располагалась спереди. Наиболее распространёнными были прямые сарафаны. Они чаще кроились из 7-ми полос холста, сшиваемых цилиндром, и собирались складками сверху. Наибольшее количество складок – сзади. Сарафаны девушек и молодых женщин были нарядней. Праздничные сарафаны украшались нашивками красочных лент по самому подолу и его оборке, полосами вышивки на контрастном фоне. Повседневные сарафаны выглядели скромнее.

Для придания большей статности фигуре под сарафан надевали нижнюю юбку, а иногда и не одну. Такие юбки шились из пестряди или льна. На Вятке из-под сарафана ни юбка, ни рубаха не выставлялись. Юбки надевались так, чтобы сторона с наибольшим количеством складок располагалась сзади.  

Почти во всех случаях девушки и женщины носили фартуки (передники). В наиболее древнем варианте фартук длинней, он начинается от линии груди, скрывает область живота и доходит до подола сарафана, рабочие передники короче. Для изготовления передника использовалась белая или набивная ткань. Вид передника определялся его функцией. К примеру, фартук мог сделать образ нарядным, праздничным. Для этого передники, сшитые из ткани белого цвета, украшали яркой вышивкой, по подолу пришивали кружево, вязаное на спицах или плетёное на коклюшках. Праздничный передник сшит мастерами судии «Матаня» по образцу фартука из Лальска. Его верхняя часть выполнена из покупной пестряди, в декоре использована вышивка крестиком и оборка красного цвета (см. видео).

Предметы, связанные с объектом: аутентичные костюмы, хранящиеся в музеях. Примеры:

 – Сарафан из школьного музея с. Среднеивкино Верхошижемского р-на сшит из красно-желтой пестряди с небольшим количеством белой и черной ниток). По покрою – прямой (круглый), спинка без кокетки, собрана в частые мелкие складки под обшивку. Складки по груди – меньше и реже. Все складки с изнанки продублированы тонкой полоской холста. На груди, состоящей из двух полотнищ – застёжка-крючок. Разница в высоте между передними и задними полотнищами – около 8-10 см. Лямки тонкие, на спинке сходятся к центру. Подобные сарафаны часто шились с лягушкой. Подол сарафана украшен широкой оборкой, выкроенной по косой, заложенной в складки.

Сарафан. Сарафан. Музей школы с. Среднеивкино Фото Т.И. Веприковой [1, с. 27]

– Сарафан, хранящийся в краеведческом музее п. Кумёны, изготовлен из желто-синей пестряди с отрезной спинкой и на кокетке по талии. Кокетка спинки выкроена не прямоугольником, а с приподнятой верхней частью по центру и украшена тремя вертикальными строчками. Лямки пришиты к спинке без лягушки, в одну точку. Кокетка спинки продублирована холстом. Спереди у сарафана застёжка по центру. Передние полотнища заложены в небольшие плоские складки под обшивку. Верх груди, спинки, лямки обшиты контрастной бейкой. По бокам кокетки пришиты две верёвочки, предназначенные для фиксирования спинки. Верёвочки завязываются под грудью и закрываются передником или поясом. Подол сарафана оформлен довольно широкой оборкой, которая выкроена по прямой и заложена в плоские складки.

Сарафан. МКУК Кумёнский краеведческий музей. Фото Т.И. Веприковой [1, с. 28]

– Девичий праздничный костюм Вятского уезда (нач. XX в.) находится в собрании Сергиево-Посадского государственного историко-художественного музея-заповедника. В его основе – длинная, составная прямого покроя рубаха, верх которой изготовлен из тонкой отбелённой льняной ткани шириной 35 см. Передняя и задняя части сшиты из полутора прямых полотнищ, вверху соединённых рукавами. Рукав состоит из одного, скошенного к запястью полотнища, имеющего в верхней части прямоугольный выступ, и одного клиновидного куска ткани меньшей длины с разрезом для вшивания ромбовидной вставки-ластовицы. Верхние края передних и задних полотнищ и рукавов присборены под неширокую обшивку, образуя округлый вырез горловины с разрезом посередине груди, застегивающимся на металлический литой крючок со шляпкой. Нижняя часть рубахи — «станина» сшита из трех прямых и одного скошенного полотнища из льняных нитей более грубой выделки.

Сарафан-«московец» прямого, или круглого, кроя сшит из семи прямых полотнищ с лифом. Переднее полотнище собрано в защипы под кумачовую обшивку, а боковые и задние — в частые сборки под лиф. Он представляет собой широкую центральную прямоугольную полосу с верхним фигурным краем и двумя боковыми клиновидными вставками; с изнанки продублирован серым холстом. Узкие лямки, обшитые хлопчатобумажной тканью, крепятся на груди и середине спины. К краям переднего полотнища пришиты длинные узкие завязки, поддерживающие грудь. По подолу проходят две полосы-нашивки из ярко-синей хлопчатобумажной ткани. Полотнища сарафана сотканы из льняных и покупных хлопчатобумажных нитей в технике полотняного переплетения «с перебором» (прием в ткачестве, создающий на ткани невысокий рельефный узор из столбиков). Этот вид сарафана известен в Вятской губернии с конца XIX в., когда в деревню приникли элементы городской культуры.

 Нарядный фартук сшит из двух полотнищ, присборенных под неширокую обшивку, к краям которых крепятся завязки. К подолу пришита неширокая оборка из клетчатой красно-желтой пестряди. Ткань соткана из белых, красных и желтых льняных нитей в сложной технике многоремизного ткачества с узором из поперечных полос, заполненных геометрическими фигурами [3].

Девичий праздничный костюм. Вятский у. Нач. XX в. [3]

Современные мастерицы покупают, заказывают ткани, наиболее приближенные к аутентичным образцам (синий лён). Для отделки используются также купленные хлопчатобумажные ткани и вятское кружево.

В изготовлении предметов используется старинное приспособление для ручного шитья – швейка. Она состоит она из деревянной основы с вертикальным столбиком, оканчивающимся упругой подушечкой из льняных очёсов. Как правило, мастерица садилась на донце швейки, чтобы зафиксировать ее на месте, булавкой прикалывала один конец ткани к подушечке, а второй оттягивала левой рукой, работая при этом правой. Натяжение и фиксация ткани облегчает работу [9].

Швейка Мастера народных художественных промыслов Кировской области Т.И. Веприковой. КОГАУК «ОДНТ»

Техники/Технологии, связанные с объектом. За небольшим исключением работа выполняется вручную. В крое преобладают прямоугольные и прямые линии, применяется принцип геометрической четкости. Крестьянские рубахи создаются скупыми средствами при малой расчлененности деталей. Изделие выкраивается так, чтобы не было обрезков.

Расход ткани на верхнюю и нижнюю части рубахи при ширине ткани 140-150 см – по 1 метру. Рубаха сшивается в последовательности: сначала полики пришиваются к переду и спинке, внутри этих деталей получается прямоугольник или квадрат – это будущая горловина

Схема средневятской рубахи. Рис. Т.И. Веприковой

 

Выкройка рубахи. Подосиновец. Рис. Т.И. Веприковой

От густоты и размера сборки будет зависеть глубина горловины. Сборка производится по каждому отрезку отдельно. При необходимости спереди делается разрез с застежкой для удобства надевания рубахи. После выполнения сборки горловина обшивается косой бейкой (из полосатой х/б ткани). Далее можно пришивать рукава и ластовицы.

Варианты строк.  Рис. Т.И. Веприковой [1, с. 25]

Затем выполняются боковые швы и в конце пришивается стан рубахи. Далее собирается низ рукавов, которые нередко оформляют узкой обшивкой или более широким манжетом с застежкой.

Выкройка рубахи с прямыми поликами. Средняя Вятка. Рис. Т.И. Веприковой [1, с. 13]

 Техника изготовления сарафана – примеры выкроек.

Выкройка сарафана из МКУК «Подосиновский краеведческий музей». Рис. Т.И. Веприковой [1, с. 15]

 

Выкройка сарафана из с. Яхреньга Подосиновского р-на Рис. Т.И. Веприковой [1, с. 19]

Выкройка сарафана, хранящегося   в МКУК Кумёнский краеведческий музей. Рис. Т.И. Веприковой [1, с. 23]

Для изготовления передника используется, как правило, ткань не более 70-80 см (ширина двух домотканых полотен), длина определяется ростом и назначением передника. Подол передника декорируется кружевом, оборками. Передник изготавливается из двух полотнищ, присборенных под неширокую обшивку, к краям которой крепятся завязки.

Способы и формы передачи традиции. До первой  трети XX века технология изготовления одежды передавалась женщинами старшего поколения – младшим. В современных условиях преемственность традиции обеспечивается усилиями профессиональных мастеров и через развитие любительского творчества. Основой для восстановления традиционной технологии и изготовления одежды служат аутентическое вещи, хранящиеся в музеях.

Традиция передаётся в деятельности студии «Матаня» КОГАУК «ОДНТ». Её участники и выпускники проводят мастер-классы в г. Кирове и в районах Кировской области. Руководителем студии является Мастер народных художественных промыслов Кировской области Татьяна Ивановна Веприкова. В создании коллекций традиционного вятского костюма участвуют  Татьяна Третьякова, Ирина Ельцына, Вера Фоминых, Татьяна Койкова, Лариса Петухова, Наталья Гурина, Надежда Попова, Екатерина Добрынина, Галина Стрелкова и др.

Справочная информация

История выявления и фиксации.

– Описание народной одежды Куменской волости Вятского уезда содержится в публикации Е.В. Матвеевой, Н.Н. Тихоницкой, Е.П. Лупповой, вышедшей в 1927 г. в Трудах Вятского областного музея. Работа основана на этнографической экспедиции 1925 г. в Куменскую и Нагорскую волости Вятского уезда. В экспедиции приняли участие члены Этнографической секции Вятского исторического общества: Е.В. Матвеева (руководитель), Е.П. Луппова, Н.Н. Тихоницкая, А. В. Фищев (художник).

–  В 1954 г. начала работать «Русская экспедиция». Ее Северовосточным отрядом руководила Т. В. Станюкович. В составе отряда работали Г. С. Маслова и В. А. Горелова. В маршрут экспедиции вошла Кировская область. Целью исследования стал сбор недостающего материала, в том числе о народном костюме,  для русского историко-этнографического атласа [5, с. 35].

– Вятскому костюму, в т.ч. русскому, посвящены исследования д.и.н., проф. И.Ю. Трушковой, источниковой базой которых стали коллекции музеев Кировской области. В научные публикации И.Ю. Трушковой вводятся данные о вятском костюме, полученные автором в экспедициях 1992-1996 гг. в Лебяжский, Котельнический, Мурашинский р-ны (совместно с Финно-угорским культурным центром г. Сыктывкара), Нолинский, Немский р-ны (совместно с экспедицией Уральского государственного университета, Кировского педагогического института), Вятско-Полянский, Верхнекамский, Унинский, Кильмезский, Даровской, Зуевский р-ны [8, с. 10].

– Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей-заповедник в 1994-1998 гг. организовал пять экспедиций в Ки­ровскую область с целью сбора данных о народной одежде Вятского края [4].

– Этнографически экспедиции Мастера народных художественных промыслов Кировской области Татьяны Ивановны Веприковой с целью выявления и изучения образцов традиционной женской одежды в районы Кировской области: Подосиновский и Лузский (в составе экспедиции Научно-исследовательского института художественной промышленности, рук. кандидат искусствоведения, заслуженный работник культуры России В.А. Барадулин, 1989 г.); Даровской (2011), Белохолуницкий (2012), Советский (2013), Афанасьевский (2015), Яранский (2016), Лузский (2019), Верхошижемский (2016-2021), Куменский (2017).

Архивы: В иллюстративном фонде МАЭ РАН хранится коллекция фотографий Русской (Северовосточной) экспедиции (МАЭ РАН, колл. И-1646). В Архиве МАЭ РАН хранится доклад Т. В. Станюкович «Материалы к этнографической характеристике русского населения северо-восточных областей в конце XIX — начале XX в.» (Архив МАЭ РАН. Ф. 32. Оп. 1. Д. 10) [5, с. 35].

ГАКО: Ф 582 – Фонд Вятского губернатора, Ф 237 – Фонд Вятской консистории, Ф 170 – Фонд Вятской ученоё архивной комиссии, Ф 2222 – Фонд Кировского объединённого музея [8, с. 10].

 Библиография

1. Веприкова Т.И. Методический сборник «Костюм Вятской губернии». Киров, 2017. 36 с.

2. Вятская пестрядь-2. Музейные экспозиции. URL: https://frische-fische.livejournal.com/119145.html

3. Горожанина С.В., Зайцева Л.М. Девичий праздничный костюм // Горожанина С.В., Зайцева Л.М. Русский народный свадебный костюм. Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей-заповедник. М.: Культура и традиции, 2003. С. 8-11

4. Горожанина С.В. Вятский крестьянский сарафан XIX— начала XX веков (по материалам экспедиций в Ки­ровскую область в 1994— 1998 годах) // Народный костюм и современная молодежная культура: Сборник статей. Архангельск, Государственное музейное объединение «Художественная культура Русского Севера», 1999. С. 147-158

5. Лаврентьева Л.С. Эспедиции Т.В. Станюкович. URL: https://lib.kunstkamera.ru/files/lib/978-5-88431-374-3/05_lavrent_eva.pdf

6. Матаня: официальная группа. URL: https://vk.com/club46364297

7. Матвеева Е.В. Из материалов этнографической экспедиции в Куменскую волость Вятского уезда, летом 1925 года. «Родная Вятка»: официальный сайт. URL: https://rodnaya-vyatka.ru/blog/2260/135244

8. Трушкова И.Ю. Традиционные костюмные комплексы Вятского края: проблемы формирования, взаимовлияния, современного состояния. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук. Ижевск: Удмуртский государственный университет, 1997. 24 с.

9. Что такое швейка? URL: https://burdastyle.ru/master-klassy/tips/chto-takoe-shvejka-_

Современное состояние объекта. В естественной среде традиция утрачена, но технология изготовления одежды, входящей в вятский сарафанный комплекс, была восстановлена  Мастером народных художественных промыслов Кировской области Т.И. Веприковой. Объект находится в удовлетворительном состоянии.

Формы сохранения и использования объекта в деятельности учреждений культуры: деятельность по сохранению технологии изготовления традиционной женской одежды вятского сарафанного комплекса осуществляет Т.И. Веприкова в студии женских рукоделий «Матаня» КОГАУК «ОДНТ». В Областном Доме народного творчества регулярно проводятся дефиле, выставки работ учениц студии, в 2021 году на платформе PROКультура вышли два прямых эфира.

В 2015 г. студия «Матаня» стала Лауреатом I степени Межрегионального конкурса национального костюма (г. Йошкар-Ола) в номинации «Реконструкция этнографических костюмов и традиционных технологий изготовления».

В 2021 г. в г. Котельнич состоялся Областной конкурс костюмов «Возрождение красоты» (организатор КОГАУК «ОДНТ»), одна из номинаций которого была посвящена традиционному национальному костюму.

Автор/составитель: Ходырева Ольга Владимировна, кандидат культурологии, методист по сохранению нематериального культурного наследия КОГАУК «ОДНТ».

Дата публикации: 22.03.2022

Видео:

1. Веприкова Т. И. «Встречают по одежке». Выпуск 1. Прямой эфир. КОГАУК «Областной Дом народного творчества». Август 2021 г. URL: https://vk.com/video/@odnt43?z=video-76680295_456239413%2Fclub76680295%2Fpl_-76680295_-2

2. Веприкова Т. И. «Встречают по одежке». Выпуск 2. Прямой эфир. КОГАУК «Областной Дом народного творчества». Август 2021 г. URL: https://vk.com/video/@odnt43?z=video-76680295_456239529%2Fclub76680295%2Fpl_-76680295_-2